谈到普茶的滋味特点，就必须与流传更为广泛的绿茶（包括花茶）、红茶（此处的红茶指前发酵茶）作一番比较。从树种、加工方法、汤色、茶汤特点、品评角度等看，绿茶的茶青多来自于人工无性繁殖的叶片细小的茶株，采摘后用锅炒或蒸汽一次杀青干燥，杀青温度高，茶汤青绿，以茶中多细嫩芽头烘香或豆香明显者为上，绿茶讲究茶汤的鲜爽度（实际为氨基酸含量多寡）；红茶就复杂些，从广义来讲，杀青前对青叶进行发酵都可归入红茶类（当然，英国称为black tea的红茶范围要小得多，乌龙、观音如何分类也存在多种一家之言），红茶采用的茶青相对粗壮，采摘后经性轻度发酵，杀青温度高，基本上也是杀青干燥一次完成，茶汤颜色从鹅黄到褐红都有，其茶汤香气来源于发酵过程。普茶就是另一番景象了，首先采用的树种就是最为原始的大叶种，鲜叶种含有大量的茶多酚、单宁等可溶物，在所有茶叶品种中，云南大叶种平均可析出物比例最高，这些可溶物与茶青中不可溶的木质素在长期的存放过程中，由于自然的氧化和淀粉酶的糖化作用，就形成了普茶久存后苦涩明显降低，汤水滋味复杂且随时间、储存状况不断发生后续变化的情况，总体来看，陈年后的生普茶汤味道偏重于醇厚，讲究绵长、滑稠的汤感。

二、历史上“越陈越香”的演变过程

1、        明末清初的东鳞西爪——在越陈还不越香的时候

总有一些东西会随着时间的流逝越发精彩，前朝的艺术品、美酒、手中把玩了多年的核桃、普洱茶以及对初恋情人的回忆（前提是近10年来你没见过她/他，否则定为悔意）。云南是令人传说中世界茶叶的发源地，本地较原始的品种，充分保留了原始形态的大叶子。受中原文化的影响，此类粗枝大叶之物原入不得文人雅士的眼，只能送往康、藏等地糊弄老、少、边穷地区人民，由于饮食中含有大量酸性的动物蛋白，高含碱性物质的云南大叶种茶（怕有行家看，我实在不敢用“普洱茶”这个名字，那本事专指熟茶的!） 可对他们而言确实是须臾难离的。

相对于云南地区落后的生产技术、物资匮乏的现实情况，用家中仅有的铁器——炒菜铁锅来杀青，利用阳光晒干是云南人唯一现实的加工方法。原始的茶叶种群、最简单的加工方法无意中成就了适合食肉族群的特殊茶品，而中原地区白菜、豆腐为主的饮食结构是禁不住金戈铁马大叶茶的刮油功效的。

根据流传下来的笔记体小说来看，云南当地茶人在早期对茶叶的品评沿用的是中原地区的鲜、爽、嫩、绿，而在边疆地区由于海拔关系细嫩芽头类的绿茶无法经受煮茶的考验，而粗老枝叶必须经紧压后才方便运输，所以早期的普茶（再说一遍，不是普洱茶）是促老叶片杀青晒干后喷水回软直接压入骒马的驮篓里的，为防止篓中茶叶发霉，压实后再插入几根木棍，风干后拔出木棍用于运输中通风。由于茶马古道多是顺着湿热的河谷并行，再加上牲畜的汗水蒸发，经过半年多的旅途后驮箩中的老叶已经轻微发酵了，单宁含量大减，苦涩度降低。游牧民族本就是将茶叶混入奶中煮的，茶中所有的苦涩早被奶水盖住了。这就是普茶最原始的紧压形式，直到今天，下关某厂还在生产此类驮茶。

到了清初，一方面坐了龙庭的游牧氏族首领希望自己日常饮用之物敛去粗陋的外衣，另一方面被游牧民族赶到东南亚的汉人只能携带耐存的普茶，原来整驮的普茶才有了较为     
规整的沱、砖 、饼等紧压外形。其中，现在文字记载中最早的饼茶见于清初（这也是本论坛中的一段公案，一位坛友不相信我喝过80岁的饼茶，认为饼茶历史没有80年那么久远）。

在各种普茶的运输过程中，人们逐渐发现往茶叶包装上洒水，既能防止茶叶摩擦干碎，又使得茶汤红浓好喝，所以洒水增湿的办法开始推广了（但与今天的湿仓不是一个概念），但直到此时，大家对着茶的概念还只停留在普茶“耐久存”和“老茶治百病”这种经验认识上，对于如何减少普茶中的苦、涩以及“越陈越香”，都还没有直接表述或作出合理解释。到1980年代，生普出口时还是归入“绿茶”类，当时即使是生普，也讲究的是当年产品，只不过大家知道此种茶久存后也不会变质罢了。从当年大陆地区物资匮乏的状况看，很难有人追捧“寡油”的普茶，更不会有长期存茶的阶层。

2香港茶商的贡献——越陈越香

现场直播

快还债！！快！

反正提纲依附在第一页了，兄弟们都想了解些什莫也发个言，现场还债吗，争取让大家满意

好文章,大家要顶